Если Вам удалось восстановить целостность первичной цепи, попробуйте включить трансформатор в сеть через тоненький проводок, который послужит предохранителем в случае КЗ. Если трансформатор сильно гудит и сразу греется, его придется разбирать, а если нет — измерьте ток холостого хода первичной цепи. Для хороших трансформаторов на 200-300 Вт он равен 20-40 мА, а для «выдавленных» маломощных до 80-90 мА. У мощных трансформаторов на 200-300 Вт этот ток может быть 300-350 мА.
Если разборка трансформатора необходима, освободите его от всей арматуры, и, если пластины не сварены, как показано на рис.2, попробуйте аккуратно выбить пластины из каркаса. Если они окажутся склеенными, не гните пластины и не ломайте — это не поможет, особенно если они тонкие. В этом случае сердечник достаточно хорошенько нагреть и легко разобрать. Если трансформатор малогабаритный, его можно нагреть, положив на горячий паяльник на 15-20 мин, а если на паяльнике прогреть сердечник до 130-150°С не удается, нагрейте его на электроплите или в крайнем случае на перевернутом утюге. При этом проверяйте твердость компаунда, которым склеен трансформатор и не бойтесь за каркас: такие температуры он легко выдерживает. Следует заметить, что таким способом можно легко разобрать ферритовые склеенные сердечники, в том числе и броневые типа СБ, хотя в последних, особенно отечественного производства, каркас может деформироваться.
Если же трансформатор сварной, как показано на рис.2, не огорчайтесь. Ваша задача в большинстве случаев упрощается или по крайней мере разрешима: ножовкой по металлу, как показано на рис.3, сделайте пропилы по шву электросварки. Причем для сердечника на рис.3,а достаточно сделать один пропил и перемычку отогнуть, а для сердечника на рис.3,б лучше сделать пропилы по обеим сторонам. Это займет у Вас не больше времени, чем нагреть трансформатор. Если после распиловки сварочных швов катушку из сердечника не снять, не стучите по нему сильно, его лучше прогреть, как было сказано выше. Ну и вот Вы, наконец, разобрали трансформатор, не повредив пластин и сохранив их все до единой! Это важно особенно для миниатюрных сердечников. Если в Вашем трансформаторе конструкция катушки, как показано на рис.1,а, приступайте к размотке первичной обмотки. Не могу порекомендовать срезать обмотку с последующей намоткой «до заполнения каркаса». Это простейший путь, но довольно часто он приводит к неприятным последствиям, особенно если это серьезная аппаратура. А если конструкция катушки как на рис.1,6, и каркас не раздвинуть вследствие оплавления, не прилагайте больших усилий. Они сломаются и все равно их не разобрать. Смотайте вторичную обмотку, сосчитайте витки, а затем по периметру ножовочным полотном по металлу в местах, показанных на рис.1,6, пропилите каркас вторичной обмотки и удалите его, оставив на месте щечки каркаса, имея ввиду, что каркас восстанавливать нет никакой необходимости: достаточно между первичной и вторичной обмотками проложить хорошую изоляцию. К тому же у Вас появится запас «по окну» за счет толщины удаленного каркаса. Далеко не всегда удается в один провод размотать спекшуюся обмотку. Да в этом нет и необходимости. Даже если Вы будете разматывать по 1-2-5, 10-100 витков и будете записывать их количество, чтобы потом просуммировать при 2500-3500 витков, Вы ошибетесь не более чем на 100 витков, что радикально не повлияет на работу трансформатора. Но если у Вас возникли сомнения, количество витков первичной обмотки лучше увеличить на 100, чем уменьшить на 50.
Однако при разборке маломощного трансформатора может оказаться, что первичная обмотка была намотана в два провода (обычно разного цвета эмали). Считать витки в этом случае необходимо по их реальному количеству, а при последующей намотке в два провода не забудьте установить счетчик на половинное значение. Такие трансформаторы применяют в очень дешевой аппаратуре, и такой способ намотки удешевляет ее еще больше, чего нельзя сказать о надежности. Однако попытки намотать такой трансформатор в один провод чаще всего не оправданы. Мало того, во время намотки катушки в два провода, их нужно укладывать как можно ближе друг к другу, для чего я использую кусочек полихлорвиниловой трубки возможно меньшего диаметра, как показано на рис.4. При этом увеличивается межвитковая емкость обмотки, что приводит к некоторому увеличению реактивного сопротивлния, т.е. к уменьшению тока холостого хода, который в подобных трансформаторах и так близок к критическому.
Если Вы попробовали, то наверняка встретились еще с одним неприятным явлением: тонкий провод не так-то просто аккуратно спаять. Место пайки получается непрочным и чаще всего точечным. Но и в этом случае есть простой выход. Учитывая то, что обычно трансформаторы содержат несколько тысяч витков, то можно позволить себе переизрасходовать несколько десятков сантиметров провода. Сложите два конца оборванного провода вместе и наберите несколько петель, как показано на рис.7,а. Такой пучок уже чувствуется в руках и его можно скрутить (рис.7,6). Теперь прокрутите сформированный пучок между пальцами, придерживая обмоточный провод, несколько отступив вниз по рис.7,б, и Вы получите красивую равномерную скрутку обмоточного провода, которую легко залудить. Затем лишнюю скрутку обрежьте и сформируйте место соединения, как показано на рис.7,в. Но имейте ввиду, что соединив таким способом проводник толщиной 0,2 мм и более, позаботьтесь о том, чтобы пайкой были соединены завитки скрутки, иначе при внешне красивой пайке провода могут остаться изолированными друг от друга: провод глубоко в завитках не залужен.
И последнее. Если Вы мотали обмотку в два провода, примените принцип: «семь раз отмерь, … «. Вы должны быть абсолютно уверенны, что начало одного проводника соединено с концом другого, только после этого трансформатор можно испытывать.
Всего комментариев: 0